... a tod@s l@s que quieran escribir en ellas. Basta enviar el texto por correo electrónico (firmado). La colaboración aparecerá en segundos automáticamente. Para que salgan fotos, deben ir como ficheros adjuntos al correo (no como imágenes insertadas). También se puede enviar la colaboración al moderador (sistema no automático; tardará un poco más). Se puede poner también publicidad gratuita. . . .
En esta fotografía vemos a Manuel Coronil Merino flanqueado por José Luis de Piña Jiménez y el entonces presidente de la Peña San Sebastián en una conferencia que el primero dio en aquel círculo, uno de los más destacados de la época en la promoción cultural de Ubrique. En su charla, el Sr. Coronil puso de manifiesto los acontecimientos que podrían suceder en el sector de la marroquinería si no se fortalecían bases tan fundamentales como la productividad, la calidad y el diseño, aspectos precisamente de los ahora se adolece.
En un blog titulado “Con acento” que se dedica al significado de las palabras en distintos lugares, encontramos una entrada interesante sobre el gañote de Ubrique. En ella, además, se ofrece la receta:
INGREDIENTES - Huevos: 1 Docena. - Azúcar: ¼ de Kilo. - Aceite de oliva: si se toma como medida medio cascarón de huevo, entonces 8 medidas. - Canela en rama: 4 ramas. - Ajonjolí: un puñado, a ser posible tostado y molido. (Al gusto) - Raspadura de limón: la de 4 limones medianos. - Clavos: 4, tostados y molidos. - Anís: un puñado (al gusto). - Harina: la que admita hasta formar una pasta compacta que no se pega en las manos.
ELABORACIÓN Se fríe el aceite con un poco de anís y una cáscara de limón, se cuela y se reserva hasta que se enfrie. Se baten los huevos, se les añade el aceite frito, se va moviendo la masa y se le incorporan el resto de especias, después el azúcar y por último se va añadiendo harina hasta formar una masa compacta que no se pega en las manos. Una vez hecha la masa se van cogiendo trocitos y se amasan rollos alargados de unos 50 cm aproximadamente, Estos rollos se lían después en cañas (cortadas con un tamaño aproximado de unos 15 centímetros). Una vez enrollada la masa en la caña se fríe en aceite hirviendo de la siguiente manera: Enrollar la masa en la caña y meterlas en el aceite. Una vez dorada la masa (al punto), sacarla y separar la caña. Se vuelve a meter en el aceite la masa para que queda bien hecha por dentro.
Hace poco surgió en un comentario en este blog el tema de la “curva de la vieja” en la carretera de Jimena a Ubrique. Para lo/as creyentes en esta “religión” de los fantasmas, copiamos aquí algo al respecto que nos ha llegado a través de la web:
Bea, no te lo creerás, pero en mi pueblo, justo a unos tres kilómetros al salir de Jimena hacia Ubrique (en plena sierra ya pasado el Puerto de las Asomadillas), hay una curva que la denominan la curva de la vieja... Aquí el caso fue de un atropello de un camión a una mujer mayor... Pues resulta que hace unos diez años o más, una vecina de la calle (además estos son de Ubrique pero llevan bastante por aca), tiene un hermano que un día viniendo de Ubrique a Jimena, se topó con dicha mujer...ya sabes el resto... Fíjate como es la cosa, que hoy en día hay gente que cuando viene en los mulos o en caballos del monte, antes de llegar a la curva, se llenan los bolsillos de piedras... finos que son jajajaja...
¡Uy, qué miedo! La Humanidad parece que tiene mucho tiempo para perderlo.
Según el Instituto de Estadística de Andalucía, aparte de los apellidos comunes como García, Pérez, Sánchez, Rodríguez, Domínguez, Fernández y González, el que más abunda en Ubrique esMoreno. Y además de otros comunes como Gómez, López, Benítez o Gutiérrez, son también habituales Carrasco, Romero, Chacón, Jiménez, Ordóñez, Ramírez, Román, Ríos…
La lista completa la tienen aquí abajo. En ella se representa la frecuencia de los 50 apellidos más corrientes expresada en tanto por mil (por ejemplo, en Ubrique se llaman García de primero o segundo apellido 91 de cada 1000 personas).
El siguiente es un mapa del apellido más frecuente en cada municipio de la provincia. Como en Ubrique (destacado con trazo grueso), García es el apellido más común en Arcos, El Bosque, Prado del Rey, Villamartín y Puerto Serrano. Sin embargo, en Villaluenga es Gutiérrez; en Grazalema, Ramírez; y en Benaocaz, Algodonales y Olvera es Pérez. En Bornos el más usual es Jiménez; en Espera, Fernández; y en Setenil, Domínguez. Los casos más insólitos son Zahara, El Gastor y Torre Alháquime, localidades en las que el apellido más corriente no es ninguno de los comunes sino, respectivamente, Luna, Atienza y Castro.
Los apellidos más frecuentes en Andalucía se observan en el siguiente mapa:
Nombres
En cuanto a los nombres, estos son los más usuales en Ubrique:
Los siguientes mapas reflejan los nombres más habituales en la provincia. En la Sierra, el más común de mujer es María (como, por ejemplo, en Ubrique), con excepciones como Ana en Villaluenga y El Bosque; Isabel en Benaocaz y Prado del Rey; Rosario en Puerto Serrano y Espera; Manuela en Arcos y Francisca en Torre Alháquime.
En hombres, el reparto es más monolítico. En todos los municipios los nombres más abundantes son Antonio y Manuel (este, en Ubrique, Benaocaz, Arcos y Espera) excepto en Setenil (Juan) y en Torre Alháquime (José)
Y estos son los nombres andaluces más comunes:
María, María del Carmen, Carmen, Dolores, Josefa, Francisca, Encarnación, Antonia, Isabel, María Dolores, Ana, Manuela, Rosario, Mercedes y Concepción.
Antonio, Manuel, Francisco, José, Juan, Rafael, Cristóbal, José Antonio, Ramón y Salvador.
Obsérvese cómo predomina Manuel en Andalucía Occidental frente a Antonio y Francisco en la Oriental.
Más datos sobre su apellido
¿Quiere conocer usted datos estadísticos específicos sobre su apellido? Pueden serle útiles los siguientes enlaces:
Instituto Nacional de Estadística: Distribución nacional de apellidos con el número de personas que lo llevan en cada provincia.(También, más simplificado pero mejor presentado gráficamente, en Miparentela.com.)
En la calle Botica hacen obras en la madrona por donde vienen las aguas que antaño acababan en la calle… del Agua. Pasa bajo la plaza de la Verdura y el callejón de Janeiro y acaba en el río debajo del puente de Los Callejones.
Aunque había asentado mi "campamento base" en Tetuán, la siguiente etapa de mi viaje fue Xauen, o Chefchaouen, a la que dediqué una excursión de un día. Así, una mañana amanecimos con la intención de "abordar" la mítica Xauen...
Bajamos cuestas y escalinatas, a la vista del majestuoso Gorgues, cuyas crestas escarpadas filtraban los rayos del sol mañanero. Las casitas y pequeñas mezquitillas trepaban, enlazadas por una telaraña de caminos rurales, por las abombadas laderas, frescas y verdes. Seguíamos monte abajo, por barrios de bloques de viviendas entre calles embarradas y plagadas de charcos y baches. Un arcaico y ruidoso camión subía trabajosamente por una de las cuestas. Al final llegamos a una explanada en el centro de la cual, aislada, se alza la pomposa y "orientalista" nueva estación de autobuses de Tetuán, con sus cúpulas verdes. Cruzamos la rotonda por cualquier lugar, a la caótica usanza marroquí -en cuestiones de tráfico, se entiende- y entramos. Acceder a cualquier "gare routiere" marroquí es entrar en un griterío y un estrés constante hasta que uno se halla cómodamente sentado en un autobús. No fue difícil encontrar nuestro vehículo, gracias a un paisano que se empeñó en facilitarnos todo el proceso, desde la taquilla hasta las maletas, a cambio de una para nosotros insignificante y para él más que sustanciosa propina. De nuevo, ningún europeo a bordo del vehículo -sólo un par de americanas que mantuvieron una animada y vociferante charla todo el viaje con un no menos locuaz "indígena"-.
El viejo autobús enfiló la carretera que comienza a subir la montaña. Nos vamos introduciendo por un ancho valle entre las montuosidades rifeñas. El aire frío entra con fuerza por una ventanilla que no tiene cristal, y las mujeres de los asientos vecinos luchan infructuosamente por taponarla con la cortinilla, que la mayor parte del tiempo ondea como una bandera. El paisaje se va encrespando, la carretera va ganando altura con rapidez y seguridad, curva tras curva, y el valle me va mostrando una panoplia de paisajes serranos, "alpujarreños", de pueblecitos blancos coronados por una humilde mezquita y que dominan fértiles laderas cultivadas en bancales o cubiertas de salvajes y desordenados olivares. Las cumbres rocosas se elevan hasta altitudes inverosímiles, rozando los dos mil metros sobre el mar, y el Rif se va mostrando en toda su indómita autenticidad, con un suave parecido a mil y un paisajes andaluces, dándome una fuerte impresión de rotunda unidad con la otra orilla.Llegamos a Xauen, o Chefchaouen -"Los Dos Cuernos"- por detrás, casi a escondidas. Salimos de la estación y subimos por una calle que es un auténtico barrizal. Por cuestas de porcentaje imposible, casi escalamos hasta llegar a la medina xauní. Por una de sus puertas accedemos, en una soleada y risueña mañana, a un espacio urbano singular. El azul inundó entonces, de repente y con luminosa insolencia, nuestras pupilas.
Xauen es un pueblo de la montaña, primera etapa del aguerrido Rif, que luego se extenderá por Bab Taza, Bab Berret, la famosísima Ketama, Targuist… Como su nombre indica, se recuesta lánguidamente al pie de dos puntiagudos montes, dos cuernos gigantes de roca caliza cuyo paisaje grisáceo y punteado de encinas y algarrobos me remitía visualmente a las montañas andaluzas que me vieron nacer. Es exactamente el mismo paisaje, y yo estaba alucinando -y sigo-. Lentiscos, chumberas, higueras y chaparros, entre picachos, peñascos y olivares, escoltan la recoleta medina de Xauen, cuya estampa me traía a la memoria la imagen de muchos pueblos andaluces: Casares, Gaucín, Cómpeta, Grazalema…
Xauen es azul. Rabiosamente azul. Es sorprendente descubrir una arquitectura tradicional idéntica a la de los pueblos serranos andaluces, pero teñida de azul. En Xauen se pintan de azul, paredes interiores y exteriores, patios, fachadas, puertas, ventanas, y a veces hasta los suelos de patios y adarves. Pasear por Xauen es como pasear por el cielo, entre nubes blanquiazules, que son sus casitas, humildes y coquetas, hermosas como ellas solas y conscientes de su irresistible belleza. El paseo entre azul nos sorprende de vez en cuando con el alminar de alguna mezquita, elevado en mampostería y barro y coronado por almenillas encaladas, con su oscuro yamur metálico y su media luna. Xauen es un lugar de montaña -insisto-, y por tanto lluvioso -en invierno suele nevar-, de modo que la arquitectura se adapta a la climatología, abundando las chimeneas y, sobre todo, apareciendo tejados de teja árabe a dos vertientes en lugar de las terrazas planas que eran omnipresentes en Tetuán. Así, es una arquitectura totalmente calcada de la andaluza, reforzando aún más el recuerdo de los moriscos que también vinieron a refugiarse aquí tras su expulsión del suelo español.
Decidimos salir de la medina por una puerta y encaminar nuestros pasos por un sendero de la montaña, camino de una abandonada mezquita en lo alto de un monte. Las mujeres del campo lavaban sus ropas en la corriente de agua y tendían sobre las zarzas y lentiscos, como en Andalucía en tiempos no muy lejanos -pero sí antes de nacer yo-. Los hombres trabajaban la tierra con arados romanos tirados por burros. Todo parecía una fotografía viva de la Andalucía de hace cincuenta años, quizá incluso menos. Al llegar a lo alto del cerro, con la mezquita en ruinas, pudimos contemplar Xauen desde la distancia. El paisaje era sencillamente sublime. Abrimos el pan y el queso que habíamos comprado por el camino y disfrutamos de nuestro improvisado picnic con aquella bella vista panorámica ante nosotros. Era viernes, día de oración, y a mediodía. Un almuédano comenzó la llamada a la oración.
"Allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahu akbar!!!..."
Inmediatamente, los de las otras mezquitas se fueron encadenando y ese vocerío primigenio, imponente, fue creciendo y pasando, vibrante y potente, todo a lo largo de la medina xauní como una gran oleada sonora, como una onda de energía que espoleaba y unía los corazones y los ánimos de los musulmanes de Xauen en aquel templado y luminoso viernes, aquel día sagrado en aquella ciudad santa -Xauen estuvo cerrada a los no musulmanes hasta bien entrado el siglo XIX, en que un judío disfrazado consiguió penetrar sin ser advertido, y pasaron varias décadas aún, ya en el siglo XX, hasta que la ancestral prohibición fue levantada; muy pocos ojos occidentales habían sido hasta entonces los que habían podido contemplar esta aislada joya urbana del Rif-.
Xauen tiene una alcazaba, una fortaleza con un palacio en su interior. El recinto es de una humildad proverbial, de gran sencillez. Toda la construcción es parda como la tierra del valle, de la que parece haber nacido de forma natural. El centro lo ocupa un jardín, y en el edificio del palacio se ubica actualmente el Museo Etnográfico de Xauen (el rótulo anuncia también, en francés, un "Centro de Investigaciones y Estudios Andalusíes"), que merece la pena visitar para tener una visión general de las artesanías tradicionales de la región norte de Marruecos. En un pabellón junto a la entrada principal, además, funciona una sala de exposiciones; cuando he estado, había una muestra de una fotógrafa -no recuerdo de qué nacionalidad, quizá irlandesa, en todo caso europea- con imágenes de Xauen, con el omnipresente color azul como hilo conductor -cómo no-.
La plaza Uta el-Hammam es el centro neurálgico de la medina. Hoy en día es un espacio tomado por las terrazas de los restaurantes y las tiendas de souvenirs. Xauen ha sucumbido al empuje económico que supone el turismo, porque sin duda es un vector de desarrollo importante para una localidad que, de otra manera, estaría empobrecida y aislada en mitad de sus montañas, moribunda por la decadencia de la agricultura y la ganadería tradicionales. Tampoco os voy a engañar (y menos con algo que es un secreto a voces): Xauen es uno de los puntos neurálgicos del comercio de hachís en Marruecos, y es muy fácil que mucha gente nos lo ofrezca sin ningún disimulo -incluso hasta llegar a ser pesados-.
Xauen está situado junto a un manantial llamado Ras el-Maa. Es el nacimiento de un río, y los primeros metros de su corriente han servido desde hace siglos para mover una serie de molinos, que se pueden visitar, ya que están recién restaurados. También se han construido una serie de lavaderos cubiertos, para hacer más cómoda la vida a las mujeres que siguen lavando la ropa en la corriente de agua.
La tarde caía, y desde la terraza de una tetería en la bulliciosa plaza de Uta el-Hammam, el sol resbalaba ladera arriba por los altos picos que custodian Xauen. La luz decreciente iba potenciando segundo a segundo la saturación del azul de esta singular medina marroquí, este trozo de al-Andalus perdido en el norte de África. Había que volver a Tetuán para seguir la aventura...
El pasado 20 de junio anduve fuera de Ubrique, pero un amigo curioso y observador me envió la siguiente foto, fue capturada la tarde del sábado 20 de junio como digo y me decía que el día estaba completamente limpio de nubes, pero aquí lleváis la foto del fenómeno. ¿A que podría ser debido esto? ¿Nadie se ha hecho eco del fenómeno? ¿Creéis que no tiene importancia? Está capturada desde un edificio de Los Callejones: ¿Será el efecto del blog? .... Fuera bromas ¿se le debe dar importancia?
Un amigo me dijo que
la nube en cuestión si es normal. Se llama cúmulo y son de desarrollo diurno. Se forman en cuestión de minutos y suelen pronosticar algún cambio, ya sea de temperatura, de presión atmosférica, lluvia... Es difícil saber qué va a cambiar, los expertos si pueden averiguarlo.
El pasado sábado 16 de mayo, dieron su primer concierto oficial el grupo Valiente Mierda, de estética punk-rock, como ellos mismos se definen. Llevan trabajando en este proyecto desde el verano de 2007.
La sala al aire libre Jake Mate, en la zona Hipersol, reunió un nutrido grupo de jóvenes aficionados, así como padres y amigos del grupo para disfrutar de casi dos horas de buena música, con un repertorio propio y versiones adaptadas por ellos mismos,
Créanme, disfrutamos todos, ellos porque realizaron lo que realmente les gusta que es la música y algunos que pintamos canas nos vimos reflejado con 30 años menos cuando los planteamiento vitales eran muy parecidos a los de estos chicos, la sociedad evoluciona paro los planteamientos de libertad se regeneran como queda en evidencia en sus temas.
En este enlace podrán oir parte de su repertorio, creo que merecen un voto de confianza y el sacrificado mundo en el que han comenzado le llevará a donde ellos quieran.
Valiente Mierda es una apuesta valiente y su mensaje hace pensar que la sociedad del bienestar no es tal, si olvidamos el sacrificio que ello reporta.
Rescatada del baúl de los buenos recuerdos, la foto de arriba la tituló su autor, José Luis Orellana Pacheco,"La vida de la Sierra”, y recibió el premio de fotografía Ciudad de Ubrique, que entregó el alcalde de entonces, D. Manuel Janeiro Carrasco, la caseta Municipal de la Plaza del Jardín.
No sabemos por qué —quizá por el ímpetu que destila— a nosotros nos evoca la imagen aquel “sangre, sudor y hierro” de Manuel Machado, aunque aquí habríamos de decir “agua, piedra y hierro”.
La foto se hizo con una cámara con una cámara Voigtländer , modelo Vitoret DR, objetivo 2.8/50, no réflex. El autor la tiene desde hace 40 años y aún funciona perfectamente. (La vemos más abajo.) La foto la reveló José Luis valiéndose de un pequeño proyector de diapositivas, ya que no tenía ampliadora…
Una muestra de los contenidos del Museo de la Piel (Fotos: F. Solano y Alejandro Pérez)
Ha nacido un blog dedicado a la exposición permanente Manos y Magia en la Piel del Museo de la Piel de Ubrique, una institución cuyas almas son Maribel Lobato y Paco Solano.
Si no han estado ustedes aún en el Museo, les recomendamos encarecidamente que lo hagan porque realmente merece la pena (las fotos de arriba lo demuestran). Se encuentra en el Antiguo Convento de Capuchinos de Ubrique (Avenida de Herrera Oria, s/n.) y está abierto:
>> de lunes a sábado por la mañana de 11 a 14 y por la tarde de 16 a 19; >> los domingos y festivos por la mañana de 11 a 14.
Si necesitan concertar una visita especial, llamen a los teléfonos 606092962 y 645169546.
En esta excelente crónica de Antonio Romero (La Voz Digital) podemos saber cómo se constituyó este museo.
¿Imita el arte a la naturaleza, como defendía Aristóteles, o es la naturaleza la que imita al arte, como prefería interpretar Oscar Wilde?
En esta impresionante instantánea hay bastante arte, mucha naturaleza y un poco de artificio. Ha sido premiada con el máximo galardón en uno de los más importantes concursos de España. Tiene dos autores: el gaditano Juan Tébar y el ubriqueño Francisco Viruez Venegas. (En los enlaces pueden ver preciosas fotos de ambos artistas.)
Este último explica cómo la hicieron:
Después de mis vacaciones de verano y de vuelta al trabajo localicé un martincillo en una charca prácticamente seca y con unas condiciones lumínicas muy peculiares, pues está... ¡¡dentro de un túnel!! Comencé poniéndole pececillos en un acuario de plástico sumergido en la misma charca y paulatinamente la fui llevando hasta donde me interesaba, fuera del agua, sobre unas piedras, después de comprobar, claro está, que se comía los pececillos...
Bien, ya teníamos un martín que no le hacía remilgos a la pecera y se tiraba en ella "sin pensárselo dos veces"... Empezamos mi amigo Juan y yo a maquinar qué "cositas" podríamos hacer y sustituyendo la pecera de plástico por un pequeño acuario con una decoración adecuada le colocamos un par de flashes en alta velocidad y el peazo de maquinón del Juan con su chubasquero y todo y un cable-disparador de nueve metros que nos prestó mi amiguete Alejiga...
Podéis pensar que al ver máquina y flashes y todo la parafernalia el pajarillo recelaría... ¡¡¡Pues no!!!! Lo primero que hizo nada más meternos en el hide fue subirse en los flashes y picotearlos, y luego ¡¡¡de cabeza al bufet!!! Parece fácil ¿verdad? ¡¡¡¡Pues no!!!! Ahora viene lo difícil de verdad: acertar con el disparo en el momento justo y que la foto esté enfocada, je, je, je....
Os hemos enseñado esta foto pero la verdad es que tenemos algunas más que casi, casi, sirven y un montón que son para desesperarse. De todas formas, el esfuerzo mereció la pena. ¡Y lo bien que nos lo pasamos!
Diario de Cádiz informa de la concesión del premio a esta foto pero anda un poco "despistado" porque "olvida" mencionar la coautoría de nuestro paisano Paco Viruez. Además, la información transmite la idea de que la imagen se captó de forma poco menos que casual.
No he podido resistirme. Este vídeo nada tiene que ver aparentemente con Ubrique, pero tiene todo que ver, y con toda la humanidad. A nadie le resultará ajeno, pues no hay nada que más enternezca el corazón humano que la risa de un niño, ni nada que se contagie más. Este concierto de risas es una invitación al optimismo. No se pierdan a Einstencito (el de la izquierda.) (El vídeo se puede ver pinchando en la imagen. Excuso decir que pierde toda su gracia si no se oye.)
¿Sabe alquien ponerle fecha a la foto de arriba? Según las modernas guías turísticas de Ubrique, la que ahora llaman pomposamente "casa solariega" (en el centro en la foto de abajo) es de 1925.
Reencontramos en Flickr una reproducción de esta antigua foto de Ubrique donde se observa el acueducto que, según explica José Luis Orellana, llevaba el agua desde el nacimiento del Benalfí a la tenería de Janeiro (debajo del convento) y seguía hasta la casa de Pedro Bohórquez, en la calle Nueva, para el riego de la huerta (a la altura de la casa de D. Salvador, el médico). Hoy día, en el Benalfí, aún se aprecian restos de la antigua acometida hacia el acueducto.
El agua circulaba por un atanor de argamasa con tejas machihembradas. Al parecer, de él salían salían dos tuberías que surtian de agua las casas de las calles Nueva y Cañito y, sin duda, la panadería. Parece ser que en años secos también se hacía llegar al acueducto agua procedente del nacimiento de la Cornicabra. Existían sifones.
En su última época, los arcos de esta atarjea fueron cegados, sirvendo de tapia a la huerta de los Bohórquez. Se colocaron entonces conducciones de hierro. Cerca del final del canal, la gente tiraba la basura, que era aprovechada por el hortelano como abono orgánico.
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